4 сентября 2016 г.

Бассейн своими руками.

                                                                       


Многих, кто хотел бы обзавестись собственным бассейном на дачном участке или во дворе дома, останавливало две проблемы: готовые конструкции, как правило, дороги, а самостоятельная постройка бассейна кажется делом весьма непростым. Однако, если разбить строительство на отдельные этапы, все оказывается куда проще. При условии, что все сделано аккуратно, правильно и с любовью, самодельный бассейн ничем не отличается от «фирменного».


Выбор места                                                        

Располагать будущий бассейн нужно с учетом следующих факторов:
1. Коммуникации. Прежде всего, к будущему бассейну нужно подвести водопровод и канализацию. Если планируется подсветка, то еще и электричество. Если нет канализации, на небольшом удалении планируют сливную яму, которая должна быть глубже бассейна. Вторым назначением искусственного водоема может быть отстой и подогрев воды для полива приусадебного участка. В таком случае воду из него откачивают бытовым насосом.
2. Почва. Лучше если она будет достаточно глинистой, чтобы избежать больших утечек воды при нарушении гидроизоляции.
3. Деревья. Поблизости от бассейна их не должно быть вообще. Во-первых, корневая система может со временем разрушить гидроизоляцию, повредить подземные трубопроводы. А во вторых, во время цветения и листопада бассейн придется чистить по нескольку раз в день.
4. Роза ветров. Сориентируйте чашу бассейна длинной стороной вдоль самого частого направления ветра – если мусор сносит в одном направлении, его проще собирать.
5. Высота над уровнем моря. Тут все предельно просто – бассейн нужно располагать на высоком участке, куда не стекает дождевая вода.

Инструменты и материалы

Для разметки чаши потребуются рулетка (лучше геодезическая), колья и веревка, угольник. Для заливки бетонной чаши – гидроизоляционный материал (рубероид или специальное мембранное полотно), булыжники среднего размера (с кирпич), арматурная сетка, канализационная и водопроводная трубы с запорной и соединительной арматурой, песок, цемент, лопата и достаточно тяжелая трамбовка или виброплита.

Объемы

Размеры будущего водоема выбирают исходя из возможностей участка или из расчета 4 квадратных метра на взрослого человека. Глубина чаши, или, как ее называют инженеры, ванны, регламентирована Сводом правил СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания». Согласно этому документу, глубина бассейна для купания, общеразвивающих игр и обучения плаванию должна составлять 1 метр в мелкой части и 1,25 метра – в глубокой. Для детей до 14 лет рекомендованная глубина составляет 0,8 метра в мелкой части и 1,05 метра – в глубокой. Длина и ширина котлована должны превышать размеры будущего водоема на 50 сантиметров, Глубина – на 70.

За работу!

После того, как выбрано местоположение бассейна и определены его размеры, они выносятся в натуру. При помощи рулетки, кольев и веревки размечают будущий котлован. Выемку грунта производят либо вручную, либо при помощи техники. Поскольку копать придется много, лучше воспользоваться услугами мини-экскаватора.
После того, как стенки и дно котлована выровнены, на его дно укладывается песчаная подушка толщиной 20 – 30 сантиметров. Лучше это делать слоями, тщательно утрамбовывая каждый из них виброплитой или самодельной трамбовкой из обрезка бревна. Дальше укладывается гидроизоляционный материал. Если используется рубероид, его укладывают в несколько слоев с нахлестом в 15 – 20 сантиметров. В качестве гидроизоляции можно использовать жидкую резину, полимерно-цементные составы или мембранное гидрофобное полотно.
На гидроизоляционный слой кладется крупный булыжник и армирующая сетка. Последняя должна располагаться на высоте 5 – 7 сантиметров от песчаной подушки. После устанавливают вертикальную арматуру и опалубку из досок или полистироловых плит. Толщина стенок и дна бассейна задается в пределах 15 – 20 сантиметров, вертикальная арматура устанавливается с шагом в 20 сантиметров и на расстоянии 5 сантиметров от внешней опалубки. При выборе армирующей сетки берут наиболее толстую. Если используется арматура, то предпочтительно ребристая, с толщиной прута 8 – 12 мм. Прутья скрепляются между собой только при помощи вязальной проволоки – сварка может привести к быстрому разрушению арматуры из-за повышенной коррозии металла.
На стадии установки опалубки предусматриваются отверстия под коммуникации – водопровод, слив, а также водоочистные и циркуляционные устройства, если они предусмотрены.
Для приготовления бетона используется цемент марки М 400 или М 500, целесообразно применять специальные добавки для повышения его водоотталкивающих свойств. Из готовых бетонов для строительства бассейнов применяют гидротехнические бетоны или бетоны с так называемыми гидрофобными добавками. Бетон в опалубку подают медленно и послойно, чтобы образовывалось как можно меньше полостей. В процессе заливки бетонную массу часто протыкают арматурным прутом по всей площади чаши, чтобы ее уплотнить. В процессе застывания бетона его накрывают полиэтиленовой пленкой и регулярно смачивают водой для придания прочности. Ступени или террасы для спуска в бассейн изготавливают после того, как готова основная чаша. После полного застывания бетона внутренняя поверхность бассейна шлифуется и покрывается гидроизоляционным составом. После – проверяют герметичность конструкции, заполняя ее водой. Уровень воды в готовом бассейне должен оставаться постоянным 10 дней. Если он значительно падает, значит, есть протечки, которые необходимо устранить.
В качестве финишной отделки бассейна используют плитку, мозаику, специальную декоративную пленку. В самом простом случае можно лишь декорировать дно бассейна, насыпав на него слой речного песка толщиной 10 – 15 сантиметров.

Комментариев нет:

Отправить комментарий